塔蕃 | 离阿里八十里

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从喜马偕尔邦宜人的山谷城市马纳利(Manali)到卡扎(Kaza),其实只有200来公里路,却走了我们整整11个小时。原因无它,路烂。马纳利的海拔只有2000米,上到高差超过2000米的垭口再下去,何止山路十八弯,简直八十八弯都有了,下了八十八弯沿河谷东进,还要翻过4450米的昆卓拉垭口,才能抵达3550米海拔的卡扎。

垭口下坡一小时,就到了雪山间的洛萨,这是斯皮提河谷最西边的小村庄,听起来它名字的发音,像是藏语里的新年,让人备感亲切。实际上,斯皮提河谷的确是喜马拉雅山西南侧最像西藏的地方,路上听到的妇人训斥,男人打电话而言,几乎跟拉萨和日喀则的语感是一样的。而且Tashi-Delek(扎西德勒)通用,可以得到正常热情反应,但更北边的拉达克人听到这句话会一愣,他们把自己和西藏还是分得很清的。

顺着河流西行,穿过石山和土林,路两旁的白色藏房的灌木叶子正在转黄,让人感叹这与阿里和山南又有什么区别?事实上,斯皮提河谷和中国西藏的扎达县只隔着几座山,直线距离不过几十公里,在古格王朝时期,两地的人民都匍匐在古格国王的统治下,后来拉达克王国摧毁了古格王国,斯皮提河谷又成为拉达克的领地,在西藏对拉达克的战争后,拉达克先后被锡克教徒和克什米尔人征服,最终成为克什米尔的领地,而与阿里地区没什么差别的斯皮提,最后成为了英属印度控制的地方,西方藏学的开山人物图奇,英印总督寇松对喜马拉雅佛教地区的探索,都以斯皮提作为开始。

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卡扎是斯皮提山谷的行政中心,看起来不过是中国一个乡政府的规模,网络慢得像拨号时代。很不凑巧,每个月第二个星期六申请边境内环线通行证的衙门关门休息,我刚好撞上了这个日期,于是只好放弃深入到距离中国边境只有25公里的机会,要知道,这可是全印度中国人唯一能申请到中印边境通行证的地方。

但事实上我们还能继续东行。我跳上当地破旧的大巴,去距离边境只有40多公里的塔蕃寺(Tabo Gompa)瞻仰那千年前的壁画和雕塑。一路过去,尘土上宛若雕塑的石块,好像千年来从未变化。

塔蕃已经建起了这些年在藏地常见的,全新缤纷的新寺。可我当然还是要看那1020年的古刹,那是著名的翻译大师仁钦桑布一手建起来的,他一生往返天竺和藏地三次,翻译、校订显教经典17部、论33部、密教经典108部,是甘珠尔大典里最有贡献的人物之一。等了一宿,等到主管僧人早上九点半才来开门。可能因为太少遇见中国来的访问者,他尤为热情地给我开了三座古殿的门。可是很显然,另外一殿的弥勒佛塑像不过普普,人人都去瞻仰的措康才是真正的珍宝。当游人们都迷失在千年前的佛、观音与金刚的精美雕像时,我却被墙上的壁画震住不能移动,那些披着长袍的围绕着悉达多的女人,却像是从拜占庭壁画里从耶稣的餐桌走下来的一般。到底是十世纪,世界也许还没有如今这样的壁垒分明吧。

临走时,僧人问了我一个有趣的问题: 1000人民币等于多少卢比?原来早已有中国居士来此探访,给了他一些人民币。看来能跟翻山越岭的背包客比旅程的,也唯有这些不怕路途艰辛的信徒了。

 

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向火星飞去

这是一个过时的网站,会记录在我们被迫离开地球之前,一些微小的瞬间。

比如看到镜头的微笑

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比如雨停了四十天,等待下雪的山谷

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但不在意这些数据,是否在飞去火星时,全部湮灭。

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