大顿珠和小顿珠 | 四 最后的逃亡

“不行,不能在这儿停!”

二六从营账钻出来,气呼呼地说。

说是营账,不仅比阿克巴大帝占地几百亩的莫卧儿营宫差了十万八千里,就是比皇帝五百年后的亲戚,今天的哈萨克牧民放羊的毡房,都差了八百里。那是修路工人煮饭和休息的地方,不过是就着山石,铺了一层避雨的塑料顶,无门无窗,几块漆黑的钢丝床上,炯炯有神地坐着无数漆黑的印度苦力,以及比他们更廉价的尼泊尔苦力,在这个没有女人的邋遢世界,锅上的咖喱都成了人间仅有的异香。

 


我们刚刚穿越了5180米的 Singo La 垭口,这是赞斯卡伦纳克河谷Lungnak Valley徒步的最高点,过了垭口,可以说就已经告别了赞斯卡,进入印度西北的另一个藏传佛教地区拉胡儿(Lahul)。从拉胡儿修过来的土路已经修到了垭口,正期待着与北方过来的工程队的会和,建成之后,将是从印度中心直抵印巴各占的克什米尔分界线最近的道路。

避开尘土飞扬的路基,沿着冰河的小路,我们徒步下山两小时到达这第一个人类暂居点,就是这个黑不溜秋的营账。人和马都停住了,我们的厨师和马夫,据说了听说原定的宿营点的水源出了问题。于是想在这儿停留,至少这儿的水,已经被苦力检验过了。

可这营账已经占去了最大的一块平地,其它都是峡谷斜坡,兼有闭目头痛的二六——他不想在这儿停留有原因,昨夜我们也是远离了离村庄不算远的原定宿营地,直上到将近4700米的高坡上,这些拉达克和赞斯卡汉子们仍然细心的搭好帐篷——包括一个悬崖上的,直面深渊的厕所帐篷。

 

在这样的高度和寒流中度过一夜,出现高山症再正常不过了,能顺利踏过冰河和垭口,已经算努力。

我们还能往前走,起码要到4000米上下,才算是“宜居”吧。

“你看他们有人接送!”。明明指着从垭口直下的两辆车大叫,她说是游客。车停住了,我凑上去看,后座上挤着的并不是游客,而是裹着头巾的本地赞斯卡女人。

就像高潮后的虚空,踩过五千米上的冰河后,我们的队员好像都颓了,开始抱怨扎西——旅行社的老板不应该给我们安排那么多天徒步,这碎石路基,在三四千米海拔的无人区,已算得上康庄大道,尤其看到一辆辆的工程车出没以后。

可从这儿一直到连接上主干道列城-默纳里公路,都是没有任何信号的,我们只能继续走路。

沿着溪流向下走,大约行到4100的峡谷边,总算河边有一点点平地可以扎营了。帐篷立起后,又有一辆往工地和垭口送东西的吉普车被我们截胡,所有的啤酒被我们买下,和哗哗的河水声,一起治疗我们可能头痛的高山之夜。

太阳又升起的时候,我们已经见不到雪了。
最头痛的二六决定背上行李徒步,能搭到车就走,这样可以多出一天在印度本土玩耍。我们嬉笑着一起下山,说他的车一定会在路上就被修路工人截胡坐满了。路基在千米的路差中盘旋,昨天频频出现的车辆却仿佛都消失在了弯道的黑洞中,一直到了真正平缓的河谷,才看到几辆工程车,停在河流两边的营地,互相遥望。

我们决定在一个堆满各种各样山石的路口等待,那辆红色的大货车终于摇摇晃晃地来了,停在摇晃着手臂的我们的身边。二六爬上货箱,像主席一样和我们挥手,其他三人犹豫了一下,仿佛看到什么感召似的,奔跑着爬上了高高在上的货箱,好像青山翠谷里的默纳里已经近在咫尺,完全不顾仍在马上的行李——也又什么好顾及呢?

我犹豫了两秒,决定还是让车和他们离去,在这距离有手机信号尚有百公里的山谷,五个人的不知所踪或许会让我们的马都惊慌失措。今夜,终于可以一人独享帐篷了。
梅朵骑着赞斯卡人的马来了,牵马的是英俊的十八岁的丹增,他大概没想到牵一个中国来的小姐会是一项美差吧,在这荒凉的四千米海拔的山谷,一路村庄最后储备的啤酒我们都给他来一瓶,马上马下塞给他的卢比,也当得上当地人的月入。毕竟,在赞斯卡山谷租一匹马,成本不过是西藏和新疆的四分之一不到。

马夫赶着马儿也来了,人和马浩浩荡荡,都没有太惊讶爬车党的离去,仍是就这样走在越来越低的山谷中。昨日遇见的尼泊尔苦力瘫倒在河边的石头上,比起我们,他们的家乡目的地还更遥远。

 

我们终于在一个水草丰美的地方停下来。十天的与世隔绝只剩一晚,所有人都显得轻松,雪水烧开,搭起帐篷浴室,沐浴更衣。最后一夜的晚餐,我们剩下的三个人拥有了无尽的选择权——却也只不过让厨师再做三个煎番茄。那些洋葱,那些鸡蛋,那些黄油和豆角,系数留给了赞斯卡的马夫。天亮的时候,吉普车会把我们带到默纳里的青山翠谷,他们则会赶着马儿折返到赞斯卡,回到Lungnak Valley,那个公路还要好几年才能推到的地方。

酒足饭饱。帐篷外,草地上,这些拉达克人、赞斯卡人和藏人,把剩下多余的燃油全部点燃,用油箱当鼓奏乐,唱各种悠悠扬扬的拉达克和赞斯卡的歌谣,摇着欢乐今宵的脚步;而汉人们绞尽脑汁想起的回应歌曲,却是来自日本的《假如幸福你就拍拍手》和偷自突厥的《青春舞曲》,算了,蹩脚的中文歌和荒唐的客人啊,都扔进火焰吧。

 

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